衣服這個名詞。女人有她的理解。男人有他的詮釋。就好比，戲服就是道具，制服就是責任，功能用以保護，風格區分部落，由於驅動力有太多的因素組成，所以每個人對服裝的驅動力不一而足。而這些因素就是籠罩着每個人的“偏見”。
爲什麼不買黑色西裝?因爲它讓自己看起來像個服務員;爲什麼要層疊搭配?莫非僅僅覺得體感冷;爲什麼要買闊腿西褲?恐怕也不會是因爲Johnny Depp穿得帥。潮流名存實亡，規則明升暗貶。
潮流名存實亡
|No.1 你與福爾摩斯的差距，只有一件長風衣
左起：Maison Martin Margiela, Burberry Prorsum, Christophe Lemaire, Dior Homme
除了頭戴獵帽，口銜菸斗外，《福爾摩斯探案集》中關於這位大偵探外貌塑造的另外重要的一點便是“肩披風衣”——這一印象簡直根植於我們腦海深處——以至於“偵探”與“風衣”，不由自主地就成了一對同義詞。
福爾摩斯探案集
風衣的前身其實是中世紀騎士的斗篷。兩者在功能上一脈相承，其物理保護的作用，進而衍生出一種心理上的保護屬性，在身體的外層形成了一層保護膜，神祕而蕭索，除了留下一個難忘的背影，它更像是一個男人的行軍帳。而在2016的春夏，對風衣的選擇上，更輕薄的面料以及更長的下襬纔是趨勢，只消細看各國元首們所着風衣的長短也能一目瞭然。
Maison Martin Margiela一開場就以一件長及腳踝的黑色青果領羊毛大衣亮相，隨後更大膽玩弄風衣的尺寸，好好一件中長款的白色雙排扣大衣，卻被拉扯至超長。
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Maison Martin Margiela 2016春夏系列
Christophe Lemaire也用文藝感的方式來呈現，雖然色澤和質感都很輕盈，但每件長風衣都必須蓋過膝蓋。
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
|No.2 肩膀滑下了一點
上排左起：Berluti, AMI Alexandre Mattiussi
下排左起：Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna
傳統男裝總以過於僵硬的形象出現，我們老拿中世紀女性胸衣來調侃，但殊不知，男性宛如匕首的肩膀，楊柳般纖細的腰肢，不就是一具現代性盔甲。
Dior Homme 2016春夏系列
Giorgio Armani 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
而在這個春夏，我們需要解放。收起歷經冬日霜雪後的防備，放下高聳緊繃的肩膀，鬆弛上半身。微微向下滑落的肩線，便如同女性裙下開出的那道口子。Alessandro Sartori執掌的Berluti男裝系列，將屬於春夏季的活躍氣氛躍然於衣上，不光是用色呈現出了一派園林春光，肩線的鬆弛程度，更是直接亮明瞭小鮮肉與老男人之間的差距。
Berluti 2016春夏系列
Berluti 2016春夏系列
|No.3 復古的褲腿，寬鬆而飄逸
Giorgio Armani 2016春夏系列
Paul Smith 2016春夏系列
哲學界有句名言，該說的話，早就有人都說過了。這似乎是人們對復古執迷的根本內因。設計師們的工作不外乎旁證博取，擇取的全是來自歷史長海中的象徵與元素，經過現代化的加工回爐，才成了今天的真正時髦與奢侈。
Scervino 2016春夏系列
Scervino 2016春夏系列
自打Stefano Pilati入駐Ermenegildo Zegna，這位老派而精緻的設計師，就一直執着地把六七十年代優雅的寬鬆褲腿穿越時空攜帶回今天。而寬鬆與優雅的男性形象也正是締造Giorgio Armani的成名作，在這一季，又再度重溫經典。顯而易見的是，設計師們已將這件單品昇華爲具有象徵意義的圖騰。在上一個的設計大環境之中，更強調的是衣服與人本身的和諧互動，因而簡約而不簡單，所有的趨勢變遷都章回細膩，今日看來亦餘韻十足。
Giorgio Armani 2016春夏系列
Giorgio Armani 2016春夏系列
|No.4 新現代性的嬉皮士
左起：Saint Laurent, Y Project, Raf Simons, Dries Van Noten
青春就意味着反叛，自打Grunge誕生於世，以Kurt Cobain爲代表人物的一大批潮流人物以身犯險，創造了一系列的傳奇故事。歷經了嬉皮士、垮掉的一代，Grunge主義積累下了深厚底蘊，這纔是它在最近幾季時裝界長紅不衰的真正原因。
1960年當Yves Saint Laurent推出“頹廢系列”之時，那些在鱷魚皮同貂皮等奢華面料上所附着的街頭亞文化如藤蔓一般攀援上高級時尚這枚巨株，也開啓了街頭亞文化與高級時尚互利共生的局面。而當Hedi Slimane重新入駐Saint Laurent，對街頭與青少年文化的改造，又再度成了他本季的拿手好戲。
Saint Laurent 2016春夏系列
Saint Laurent 2016春夏系列
Saint Laurent 2016春夏系列
|No.5 口號的叫囂
J.W. Anderson 2016春夏系列
著名社會學示範作《烏合之衆》一書中曾揭示，謊話說上一千遍，它就成了真的。恰與今天的網絡名言交相輝映：“重要的事情說三遍”。誠然，這看起來似乎毫無道理。但在應用層面，卻是出奇有效。
Kenzo 2016春夏系列
Kenzo 2016春夏系列
比如七八年前憑藉一系列充滿機鋒的口號Tee火爆時裝界的Henry Holland;在多年前，Supreme也出一個以阿拉伯文的口號Tee系列，上書“真主清淨”，至今還作爲經典款每年販賣。而新品牌們其實也並無不同，Hood By Air一開始賣的也不過就是印滿HBA的Tee與帽衫。單一的概念反覆強化，一招鮮真的能夠吃遍天。
N 21 2016春夏系列
Plein 2016春夏系列
Plein 2016春夏系列
|No.6 亮出腹肌，裸露荷爾蒙
上排均爲 Marcelo Burlon
下排左起：Dsquared2, Dirk Bikkembergs
裸露從來都與時尚有着密不可分的隱晦關聯，法國文學評論家Roland Barthes有妙言“如果沒有服裝提供偷窺的機會，身體的各個部位也不會有情色的美感了。”如何露得有型，露得既壯健又不失品位纔是現下關注的重點。
Marcelo Burlon 2016ss
毫無疑問Dolce & Gabbana及Dsquared2都是展露肉體的高手。從各大品牌自前年便流行的運動風潮起，此股運動風潮的背後實際所推崇的不過是青春以及在賽場氛圍下緊實肌肉涔出汗水一同蓬勃的荷爾蒙。
Dsquared2 2016ss
Dsquared2 2016ss
|No.7 追風的男子
風一般的男子
能夠和“風一般的男子”進行一場說走就走的旅行，幾乎是所有文藝女性已曾或未曾宣之於口的熱望。馬龍•白蘭度在《飛車黨》中的銷魂背影誠然令人難以忘懷，但一件車縫裝飾的機車夾克本身所帶有的叛逆囂張與雄性荷爾蒙屬性纔是它真正爲男性追捧的根源，它是一種反權威的標榜與叫囂，更是對自身力量的極度信任同宣誓。
馬龍•白蘭度
《Fetish：Fashion，Sex and Power》一書中曾明確說明“穿上皮質的服裝，會營造一種更加進攻更加強硬的形象，也因此幫助那些難以融入社會的人們增強了自信心。”
Balmain的2016春夏系列在基礎機車裝之上，更多增添了裝飾元素在內，鉚釘不過是最簡配置，珍稀動物皮草、徽章裝飾等多種多樣的裝飾手段，將機車夾克的地位徹底上升爲個人經歷的圖騰標旗。
Balmain 2016春夏系列
Balmain 2016春夏系列
英國老牌Belstaff的設計則在一貫的機車感中融入了高街時尚元素，並通過拼皮等工藝方式增加其變化性。在當下的精緻後搖滾時代，衆多設計師仍對機車風格情有獨鍾。當人們想要表達什麼並引起注意的時候通常都會選擇最先鋒吸眼的設計，無疑騎士裝在現代社會有着這般的意義與震撼力。
Belstaff 2016春夏系列
Belstaff 2016春夏系列
|No.8 花花公子，情人多多多
左排從上：Gucci, Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana
右：Berluti
印花襯衫，本身就極容易被人聯想到蕉風椰雨的度假之地。換言之，最早，它便是“有閒階級”的標識——工薪階層哪有這閒錢?而到了上世紀70年代，在以英國著名搖滾歌手David Bowie爲代表的華麗搖滾運動中，男性更是直接擇取了花朵，來展現裝扮自身的強烈渴望。
David Bowie
Dolce & Gabbana 2016春夏系列
而在這一季，設計師們更願意模糊掉它們明確的功能屬性，將其作爲極富裝飾主義的元素點綴在慣常被人病詬不夠生動有趣的男裝之間。
Gucci 2016春夏系列
Gucci 2016春夏系列
No.9 衣角飄蕩起詩意
左起：Lanvin, Alfred Dunhill, Louis Vuitton, Haider Ackermann
2016春夏天橋中肆意飄蕩的衣角就像是對法式風尚的招魂，潮流日新月異，但我們努力的裝扮，只爲漫不經心所達到的一般。正如知名設計師Christophe Lemaire所言，“法式風格更強調精神，加上了更多的思想性”，隨風飄蕩的衣襬似乎也灌注了穿着者浪蕩不羈的魂靈。
AMI Alexandre Mattiussi 2016春夏系列
AMI Alexandre Mattiussi 2016春夏系列
保羅•福賽爾在他的裝逼聖書《格調》中描述上層人士的衣着特徵，“上層人士對多餘之物的拒絕並不意味着他在服裝上追求‘最少化’。相反，多層穿戴是必需的。”
法式紈絝子弟路線的Lanvin在2016的春夏將持續大熱的Sporty Chic概念帶入到西裝設計內，黑色高腰西裝擼起袖口，露出裏面長長一截裸色針織衫。步履行風之間，仍可見胸口處還有撞色印花，形成了第三重撞色，卻因爲沒有露出全貌而更加令人體會到何爲蠢蠢欲動。各種淵源或許正如愛麗絲•盧莉在《服飾的語言》中所說“大體上，一個人穿的衣服層數越多，他的社會地位就越高”，近年來多層服裝的時尚，也是顯示家中衣櫥龐大的好辦法。
Lanvin 2016
Lanvin 2016
Lanvin 2016
|No.10 服裝也會低聲淺吟
上排左起：COMME des GARÇONS, Balmain
下排左起：rson, Hermès
保羅•康納頓在《社會如何記憶》一書中便說，“服裝作爲物化的人與場合的主要座標，成爲文化範疇及其關係的複雜圖式;代碼看一眼就能解碼，觀念被嵌入視覺本身。”T臺上，密碼無處不在。一種面料是一行代碼，一個刺繡同樣是一行代碼，密密麻麻的代碼組合一起，就成了一整套符號系統。
Givenchy 2016春夏系列
Damir Doma 2016春夏系列
Dior Homme 2016春夏系列
所以我們在COMME des GARÇONS秀上看到一件好好的黑色西裝外套被攔腰斬斷，沿着傷口，鋪滿了大大的金屬鈕釦，似不經意間，露出內裏一層黑色的骨架子。日本人慾拒還迎。rson直率表現英國人的混不吝，用各種新鮮材料，各種復古符號，撞在一起，成了另一種表達方式。
COMME des GARÇONS 2016
|No.11 印花風潮還要吹多久
Henrik Vibskov 2016春夏系列
在進入全面的數字化時代後，視覺性便成爲時裝繞不開的主題，3D印花技術的盛行以及波普藝術風潮的迴歸都對這股“花潮”起到了推波助瀾之功。而2016春夏的印花主題顯然是各式盛放的花卉。
COMME des GARÇONS秀場中川久保玲把一幅幅歐洲田園風光的油畫照搬到一整套衣服上，卡其、土黃等基色更將油畫上的色彩襯托出來，卻又不顯刺眼;
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COMME des GARÇONS 2016春夏系列
COMME des GARÇONS 2016春夏系列
Givenchy再度玩弄宗教印花元素，一如往常的黑色基底把耶穌受難記訴說得宛如一出黑色默劇。此外，各種聚乙烯製成的服裝材料，則讓人不由聯想到倫敦青年文化的激進性......
Givenchy 2016春夏系列
Etro利用如低矮丘陵上叢生的花束般印花將意式花花公子的浪漫彰顯無遺。抽象的處理手法以及顏色上的男性化選擇，讓消費者接受起來更爲容易。
Etro 2016春夏系列
Etro 2016春夏系列
