衣服这个名词。女人有她的理解。男人有他的诠释。就好比，戏服就是道具，制服就是责任，功能用以保护，风格区分部落，由于驱动力有太多的因素组成，所以每个人对服装的驱动力不一而足。而这些因素就是笼罩着每个人的“偏见”。
为什么不买黑色西装?因为它让自己看起来像个服务员;为什么要层叠搭配?莫非仅仅觉得体感冷;为什么要买阔腿西裤?恐怕也不会是因为Johnny Depp穿得帅。潮流名存实亡，规则明升暗贬。
潮流名存实亡
|No.1 你与福尔摩斯的差距，只有一件长风衣
左起：Maison Martin Margiela, Burberry Prorsum, Christophe Lemaire, Dior Homme
除了头戴猎帽，口衔烟斗外，《福尔摩斯探案集》中关于这位大侦探外貌塑造的另外重要的一点便是“肩披风衣”——这一印象简直根植于我们脑海深处——以至于“侦探”与“风衣”，不由自主地就成了一对同义词。
福尔摩斯探案集
风衣的前身其实是中世纪骑士的斗篷。两者在功能上一脉相承，其物理保护的作用，进而衍生出一种心理上的保护属性，在身体的外层形成了一层保护膜，神秘而萧索，除了留下一个难忘的背影，它更像是一个男人的行军帐。而在2016的春夏，对风衣的选择上，更轻薄的面料以及更长的下摆才是趋势，只消细看各国元首们所着风衣的长短也能一目了然。
Maison Martin Margiela一开场就以一件长及脚踝的黑色青果领羊毛大衣亮相，随后更大胆玩弄风衣的尺寸，好好一件中长款的白色双排扣大衣，却被拉扯至超长。
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Maison Martin Margiela 2016春夏系列
Christophe Lemaire也用文艺感的方式来呈现，虽然色泽和质感都很轻盈，但每件长风衣都必须盖过膝盖。
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
|No.2 肩膀滑下了一点
上排左起：Berluti, AMI Alexandre Mattiussi
下排左起：Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna
传统男装总以过于僵硬的形象出现，我们老拿中世纪女性胸衣来调侃，但殊不知，男性宛如匕首的肩膀，杨柳般纤细的腰肢，不就是一具现代性盔甲。
Dior Homme 2016春夏系列
Giorgio Armani 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
Christophe Lemaire 2016春夏系列
而在这个春夏，我们需要解放。收起历经冬日霜雪后的防备，放下高耸紧绷的肩膀，松弛上半身。微微向下滑落的肩线，便如同女性裙下开出的那道口子。Alessandro Sartori执掌的Berluti男装系列，将属于春夏季的活跃气氛跃然于衣上，不光是用色呈现出了一派园林春光，肩线的松弛程度，更是直接亮明了小鲜肉与老男人之间的差距。
Berluti 2016春夏系列
Berluti 2016春夏系列
|No.3 复古的裤腿，宽松而飘逸
Giorgio Armani 2016春夏系列
Paul Smith 2016春夏系列
哲学界有句名言，该说的话，早就有人都说过了。这似乎是人们对复古执迷的根本内因。设计师们的工作不外乎旁证博取，择取的全是来自历史长海中的象征与元素，经过现代化的加工回炉，才成了今天的真正时髦与奢侈。
Scervino 2016春夏系列
Scervino 2016春夏系列
自打Stefano Pilati入驻Ermenegildo Zegna，这位老派而精致的设计师，就一直执着地把六七十年代优雅的宽松裤腿穿越时空携带回今天。而宽松与优雅的男性形象也正是缔造Giorgio Armani的成名作，在这一季，又再度重温经典。显而易见的是，设计师们已将这件单品升华为具有象征意义的图腾。在上一个的设计大环境之中，更强调的是衣服与人本身的和谐互动，因而简约而不简单，所有的趋势变迁都章回细腻，今日看来亦余韵十足。
Giorgio Armani 2016春夏系列
Giorgio Armani 2016春夏系列
|No.4 新现代性的嬉皮士
左起：Saint Laurent, Y Project, Raf Simons, Dries Van Noten
青春就意味着反叛，自打Grunge诞生于世，以Kurt Cobain为代表人物的一大批潮流人物以身犯险，创造了一系列的传奇故事。历经了嬉皮士、垮掉的一代，Grunge主义积累下了深厚底蕴，这才是它在最近几季时装界长红不衰的真正原因。
1960年当Yves Saint Laurent推出“颓废系列”之时，那些在鳄鱼皮同貂皮等奢华面料上所附着的街头亚文化如藤蔓一般攀援上高级时尚这枚巨株，也开启了街头亚文化与高级时尚互利共生的局面。而当Hedi Slimane重新入驻Saint Laurent，对街头与青少年文化的改造，又再度成了他本季的拿手好戏。
Saint Laurent 2016春夏系列
Saint Laurent 2016春夏系列
Saint Laurent 2016春夏系列
|No.5 口号的叫嚣
J.W. Anderson 2016春夏系列
著名社会学示范作《乌合之众》一书中曾揭示，谎话说上一千遍，它就成了真的。恰与今天的网络名言交相辉映：“重要的事情说三遍”。诚然，这看起来似乎毫无道理。但在应用层面，却是出奇有效。
Kenzo 2016春夏系列
Kenzo 2016春夏系列
比如七八年前凭借一系列充满机锋的口号Tee火爆时装界的Henry Holland;在多年前，Supreme也出一个以阿拉伯文的口号Tee系列，上书“真主清净”，至今还作为经典款每年贩卖。而新品牌们其实也并无不同，Hood By Air一开始卖的也不过就是印满HBA的Tee与帽衫。单一的概念反复强化，一招鲜真的能够吃遍天。
N 21 2016春夏系列
Plein 2016春夏系列
Plein 2016春夏系列
|No.6 亮出腹肌，裸露荷尔蒙
上排均为 Marcelo Burlon
下排左起：Dsquared2, Dirk Bikkembergs
裸露从来都与时尚有着密不可分的隐晦关联，法国文学评论家Roland Barthes有妙言“如果没有服装提供偷窥的机会，身体的各个部位也不会有情色的美感了。”如何露得有型，露得既壮健又不失品位才是现下关注的重点。
Marcelo Burlon 2016ss
毫无疑问Dolce & Gabbana及Dsquared2都是展露肉体的高手。从各大品牌自前年便流行的运动风潮起，此股运动风潮的背后实际所推崇的不过是青春以及在赛场氛围下紧实肌肉涔出汗水一同蓬勃的荷尔蒙。
Dsquared2 2016ss
Dsquared2 2016ss
|No.7 追风的男子
风一般的男子
能够和“风一般的男子”进行一场说走就走的旅行，几乎是所有文艺女性已曾或未曾宣之于口的热望。马龙•白兰度在《飞车党》中的销魂背影诚然令人难以忘怀，但一件车缝装饰的机车夹克本身所带有的叛逆嚣张与雄性荷尔蒙属性才是它真正为男性追捧的根源，它是一种反权威的标榜与叫嚣，更是对自身力量的极度信任同宣誓。
马龙•白兰度
《Fetish：Fashion，Sex and Power》一书中曾明确说明“穿上皮质的服装，会营造一种更加进攻更加强硬的形象，也因此帮助那些难以融入社会的人们增强了自信心。”
Balmain的2016春夏系列在基础机车装之上，更多增添了装饰元素在内，铆钉不过是最简配置，珍稀动物皮草、徽章装饰等多种多样的装饰手段，将机车夹克的地位彻底上升为个人经历的图腾标旗。
Balmain 2016春夏系列
Balmain 2016春夏系列
英国老牌Belstaff的设计则在一贯的机车感中融入了高街时尚元素，并通过拼皮等工艺方式增加其变化性。在当下的精致后摇滚时代，众多设计师仍对机车风格情有独钟。当人们想要表达什么并引起注意的时候通常都会选择最先锋吸眼的设计，无疑骑士装在现代社会有着这般的意义与震撼力。
Belstaff 2016春夏系列
Belstaff 2016春夏系列
|No.8 花花公子，情人多多多
左排从上：Gucci, Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana
右：Berluti
印花衬衫，本身就极容易被人联想到蕉风椰雨的度假之地。换言之，最早，它便是“有闲阶级”的标识——工薪阶层哪有这闲钱?而到了上世纪70年代，在以英国著名摇滚歌手David Bowie为代表的华丽摇滚运动中，男性更是直接择取了花朵，来展现装扮自身的强烈渴望。
David Bowie
Dolce & Gabbana 2016春夏系列
而在这一季，设计师们更愿意模糊掉它们明确的功能属性，将其作为极富装饰主义的元素点缀在惯常被人病诟不够生动有趣的男装之间。
Gucci 2016春夏系列
Gucci 2016春夏系列
No.9 衣角飘荡起诗意
左起：Lanvin, Alfred Dunhill, Louis Vuitton, Haider Ackermann
2016春夏天桥中肆意飘荡的衣角就像是对法式风尚的招魂，潮流日新月异，但我们努力的装扮，只为漫不经心所达到的一般。正如知名设计师Christophe Lemaire所言，“法式风格更强调精神，加上了更多的思想性”，随风飘荡的衣摆似乎也灌注了穿着者浪荡不羁的魂灵。
AMI Alexandre Mattiussi 2016春夏系列
AMI Alexandre Mattiussi 2016春夏系列
保罗•福赛尔在他的装逼圣书《格调》中描述上层人士的衣着特征，“上层人士对多余之物的拒绝并不意味着他在服装上追求‘最少化’。相反，多层穿戴是必需的。”
法式纨绔子弟路线的Lanvin在2016的春夏将持续大热的Sporty Chic概念带入到西装设计内，黑色高腰西装撸起袖口，露出里面长长一截裸色针织衫。步履行风之间，仍可见胸口处还有撞色印花，形成了第三重撞色，却因为没有露出全貌而更加令人体会到何为蠢蠢欲动。各种渊源或许正如爱丽丝•卢莉在《服饰的语言》中所说“大体上，一个人穿的衣服层数越多，他的社会地位就越高”，近年来多层服装的时尚，也是显示家中衣橱庞大的好办法。
Lanvin 2016
Lanvin 2016
Lanvin 2016
|No.10 服装也会低声浅吟
上排左起：COMME des GARÇONS, Balmain
下排左起：rson, Hermès
保罗•康纳顿在《社会如何记忆》一书中便说，“服装作为物化的人与场合的主要坐标，成为文化范畴及其关系的复杂图式;代码看一眼就能解码，观念被嵌入视觉本身。”T台上，密码无处不在。一种面料是一行代码，一个刺绣同样是一行代码，密密麻麻的代码组合一起，就成了一整套符号系统。
Givenchy 2016春夏系列
Damir Doma 2016春夏系列
Dior Homme 2016春夏系列
所以我们在COMME des GARÇONS秀上看到一件好好的黑色西装外套被拦腰斩断，沿着伤口，铺满了大大的金属纽扣，似不经意间，露出内里一层黑色的骨架子。日本人欲拒还迎。rson直率表现英国人的混不吝，用各种新鲜材料，各种复古符号，撞在一起，成了另一种表达方式。
COMME des GARÇONS 2016
|No.11 印花风潮还要吹多久
Henrik Vibskov 2016春夏系列
在进入全面的数字化时代后，视觉性便成为时装绕不开的主题，3D印花技术的盛行以及波普艺术风潮的回归都对这股“花潮”起到了推波助澜之功。而2016春夏的印花主题显然是各式盛放的花卉。
COMME des GARÇONS秀场中川久保玲把一幅幅欧洲田园风光的油画照搬到一整套衣服上，卡其、土黄等基色更将油画上的色彩衬托出来，却又不显刺眼;
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COMME des GARÇONS 2016春夏系列
COMME des GARÇONS 2016春夏系列
Givenchy再度玩弄宗教印花元素，一如往常的黑色基底把耶稣受难记诉说得宛如一出黑色默剧。此外，各种聚乙烯制成的服装材料，则让人不由联想到伦敦青年文化的激进性......
Givenchy 2016春夏系列
Etro利用如低矮丘陵上丛生的花束般印花将意式花花公子的浪漫彰显无遗。抽象的处理手法以及颜色上的男性化选择，让消费者接受起来更为容易。
Etro 2016春夏系列
Etro 2016春夏系列
